Toni

Información sobre el autor

Fecha de registro: 29 noviembre, 2011

Últimas entradas

  1. Puerto Viejo y el P.N. Cahuita, primera toma de contacto con Costa Rica. — 28 abril, 2016
  2. Wadi Mujib, Jordania: Barranquismo en un entorno privilegiado. — 14 marzo, 2016
  3. En ruta por Eslovenia: Las cuevas de Skocjan, el castillo de Predjama, y Skofja Loka. — 10 marzo, 2016
  4. Ciudad de Panamá, una urbe entre dos océanos. — 2 marzo, 2016
  5. Templos de Ranakpur, parada obligada camino a Udaipur — 26 febrero, 2016

Entradas más comentadas

  1. En ruta por Eslovenia: Las cuevas de Skocjan, el castillo de Predjama, y Skofja Loka. — 1 comentario
  2. Templos de Ranakpur, parada obligada camino a Udaipur — 1 comentario

Listado de entradas del autor

Feb 09 2016

Tres días en Copenhague

Apenas eran las cinco de la tarde y ya era noche cerrada cuando nuestro vuelo de Norwegian aterrizó en el aeropuerto de Copenhague. Fueron casi tres horas de vuelo en el que, por primera vez, pudimos disfrutar de WIFI a bordo, cortesía de la compañía aérea. Así da gusto volar con low cost.

Cogimos el metro desde el propio aeropuerto tras cambiar unos cuantos Euros a coronas danesas (DKK). El trayecto desde el aeropuerto al barrio donde se situaba nuestro hostel, Norrebro (parada Fórum), nos costó alrededor de 5 euros por cabeza.

Llegamos al hostel y nos acomodamos en nuestra habitación de 6, que en nuestra primera noche compartimos con dos andaluces y dos alemanas. No acostumbramos a compartir habitación, pero es que el alojamiento en Copenhague está por las nubes. Ese día ya se nos había hecho tarde para hacer otra cosa que no fuese cenar algo cerca del hotel y regresar al mismo a descansar.

Copenhague se despertó fría y nublada en nuestro segundo día, incluso lloviznaba algo por momentos, lo cual hacía que la sensación térmica bajase aún más. Debíamos estar a unos 6-7 grados.

Nuestra primera parada del día iba a ser Nyhavn, una de las calles / canales más pintorescos y fotografíados de la ciudad, con sus casas de colores al borde del canal convertidos hoy en carísimos restaurantes. Para llegar a Nyhavn utilizamos la parada de metro de Kongens Nytorv.

Bordeamos el canal por ambos lados disfrutando de un lugar de postal antes de poner rumbo a Stroget, arteria comercial de la capital danesa, una calle peatonal repleta de tiendas que conduce al corazón de Copenhague.

 

Recorrimos dicha calle hasta toparnos con nuestro primer mercadillo navideño, el de la plaza Hojbro. Como en todos los mercadillos navideños de esa parte de Europa, el vino caliente corre por las paradas, y las artesanías navideñas son las estrellas del mercadillo.

Cruzamos uno de los puentes que conducen al islote de Slotsholmen, dónde se encuentra el Parlamento danés, ubicado en el imponente Palacio de Christiansborg, que también es sede de la oficina del Primer Ministro danés y del Tribunal Supremo. Seguimos paseando por la ribera del canal hasta toparnos con otro de los atractivos de la isla, la Biblioteca Real danesa, con su espectacular arquitectura que le hace ganarse el sobrenombre de “Diamante Negro”.

Volvimos al bullicio de Stroget para enlazar con la peatonal Kobmagergade hasta encontrarnos con la Torre Redonda (Rundetaarn), una construcción del s. XVI en medio del casco antiguo y adosada a una iglesia, con funciones de observatorio astronómico. A ella se puede acceder – previo pago – y subir por la rampa circular hasta la terraza superior, desde donde se obtienen buenas vistas de la capital danesa.

Tras comer algo por los alrededores regresamos a nuestro alojamiento para descansar un rato y hacer tiempo para la que iba a ser la visita de la tarde-noche: El parque de atracciones Tivoli. Antes de ello, hicimos una parada en el moderno mercado central, donde nos topamos con un coro de daneses cantando villancicos.

 

Situado en pleno centro de la ciudad (tiene la estación central justo al lado, así como la Plaza del Ayuntamiento), se trata del segundo parque de atracciones más antiguo del mundo. Y ahí reside su encanto, en ese aspecto antiguo, de parque de atracciones de algodón de azúcar y tiovivos.

Cuando entramos tras pagar la entrada de 95 DKK (unos 12 Euros, atracciones aparte), ya era completamente de noche y es ahí donde Tivoli adquiere su máximo esplendor, más aún si se visita en Navidad. Una sucesión de luces de colores por todas partes, casetas de juegos, atracciones de las de antes, tiendas de golosinas, y hasta un estanque con una gran pagoda de aspecto chino. En Tivoli uno vuelve a ser niño disfrutando del ambiente, con personas de absolutamente todas las edades pasándoselo en grande. La verdad es que fue una grata sorpresa, un pequeño oasis de fantasía situado en medio de toda una capital europea.

Acabada nuestra grata experiencia en Tivoli, dimos un paseo por la cercana plaza donde se ubica el ayuntamiento de la ciudad, antes de cenar un perrito caliente en un puesto callejero y coger el bus de regreso a nuestro hostel.

Pese a que la idea para el día siguiente era alquilar unas bicis para seguir recorriendo la ciudad como hacen buena parte de sus habitantes, el día frío y medio lluvioso que se despertó nos echó para atrás.

Cogimos el metro y nos bajamos en la estación de Norreport para visitar el Castillo de Rosenborg (Rosenborg Slot), una fortaleza-palacio del siglo XVII que fue construido como residencia veraniega del monarca Cristian IV. Paseamos por sus alrededores hasta conectar con el parque adyacente, Kongens Have, uno de los pulmones de Copenhague.

Seguimos caminando por las elegantes calles de la capital danesa hasta toparnos con la Iglesia de Mármol (Frederiks Kirke), con su gran cúpula color turquesa. Accedimos a su imponente interior antes de seguir nuestro camino hasta la cercana plaza donde se ubica el Palacio de Amalienborg, donde cada día a las 12 am se produce el cambio de turno de la guardia real y que, como buenos turistas, no nos perdimos.

Para acabar de completar nuestro recorrido, no podía faltar la visita a uno de los iconos más reconocibles de la ciudad: La Sirenita. Queda algo apartada, pero el bonito paseo bordeando el canal bien vale el esfuerzo. No sé si tanto la escultura en sí, que es una especie de Mannekken Pis a la danesa. Una escultura sin mucho encanto, como tampoco lo tiene el entorno donde está ubicada. Eso sí, fue el lugar con más aglomeración de turistas que vimos en toda la ciudad.

Cerramos el día paseando de noche por la peatonal Storget, bastante decorada con motivos navideños, pero algo desangelada un domingo por la noche.

Nos reservamos nuestro último día en Copenhague para una de las visitas que más ilusión y curiosidad nos despertaba: Christiania.

Para ello viajamos en metro hasta la estación de Christianshavn St, que queda muy cerquita del barrio/ciudad/territorio “independiente”. Antes de adentrarnos en Christiania, visitamos la cercana iglesia de Vorfreserls Kirke.

Pasamos debajo del cartel de entrada de Christiania y nos adentramos en sus calles. Los carteles en sus accesos ya avisan de que no son amigos de las cámaras, así que guardamos la nuestra y nos dispusimos a curiosear. La verdad es que no había mucha actividad de buena mañana, aunque si que pudimos ver algún “trapicheo” en una de las varias paradas donde se vende marihuana en “Pusher Street”, su calle principal. Seguimos caminando por esta especie de comuna, creada en los años 70, que se autodenomina independiente de Dinamarca con sus propias normas y leyes, como las que permiten el consumo y la venta de drogas blandas. Pero Christiania también es un lugar donde vive gente, unas 850 personas, que hacen su vida, algo hippie, acostumbrados ya al constante flujo de turistas y curiosos.

Antes de salir del barrio, el mismo cartel que nos daba la bienvenida reza por detrás: «You’re now entering the EU». Y es que Christiania, solo forma parte de ella misma.

Antes de regresar al hotel para recoger nuestras cosas y poner rumbo al aeropuerto, aprovechamos nuestra visita a Christiania para visitar la zona de Christianshavn, un tranquilo barrio residencial rodeado de canales.

Nuestra escapada a la bella Copenhague tocaba a su fin, y la verdad es que aprovechamos bien el tiempo para descubrir sus encantos. No sé si se trata de uno de esos lugares que te imantan, y a los que deseas volver algún día a toda costa, pero si que sé que Copenhague nos resultó una ciudad tremendamente agradable y acogedora, una escapada ideal de dos o tres días para visitar una de las capitales escandinavas más bellas.

UBICACIÓN

 

 

 

Enlace permanente a este artículo: http://toni-porelmundo.com/2016/02/tres-dias-en-copenhague/

Nov 15 2015

Malta 2015: Guía práctica

Un lugar diminuto rebosante de historia, eso es Malta. Una pequeñísima isla perdida en medio del Mediterráneo, que ha sido repetidamente punto estratégico para diversas civilizaciones gracias a su ubicación. Bueno, más que isla, archipiélago, pues no hay que olvidar que las – aún más pequeñas – islas de Gozo y Comino también forman parte de Malta.

La verdad es que fuimos con las expectativas moderadas, y eso nos ayudó a disfrutar del destino. Porque aunque Malta no tenga paisajes ni monumentos espectaculares, si que tiene una amplia historia que se palpa en sus calles, fortificaciones, catedrales, o yacimientos arqueológicos, así como una costa con maravillas geológicas como la Blue Grotto o la Azure Window, o una  de las playas con el agua más transparente que he visto:  la Blue Lagoon de Comino.

Os dejo a continuación una serie de datos prácticos basados en nuestra estancia de apenas 5 días en uno de los países más pequeños del mundo:

 

Vistas de Vittoriosa desde La Valeta

 

Mdina

 

Blue Lagoon (Comino)

 

Azure Window (Gozo)

La pintoresca población de Marsaxlokk

 

 

 

EN EL MAPA

 

DURACIÓN DEL VIAJE / FECHAS

 

5 días de viaje, del 10/10/2015 al 14/10/2015.

 

VIAJEROS

Natalia, Sandra, y Toni.

 

ITINERARIO / RUTA

 

  • DÍA 1: Llegada por la tarde al aeropuerto de Malta. Visitamos La Valetta de noche.
  • DÍA 2: Blue Grotto, Marsaxlokk, Anchor’s Bay, Mdina, y Vittoriosa.
  • DÍA 3: Comino (Blue Lagoon) y Gozo (Azure Window y Victoria)
  • DÍA 4: La Valetta, Sliema, y Saint Julian’s.
  • DÍA 5: Regreso a casa.

 

TRANSPORTE

Avión

Ryanair fue la encargada de nuevo de llevarnos a Malta desde el aeropuerto de Girona, en un vuelo que no llegó a las 2 horas de duración. El precio de los billetes fue de 80 Euros i/v.

Taxi

Utilizamos los taxis malteses únicamente a nuestra llegada al aeropuerto y para desplazarnos a nuestro hotel, un poco perdido en la población poco turística de San Gwann. Había una tarifa fija de 20 Euros para desplazarse a esa población cercana a La Valetta.

Autobús

El Autobús público nos vino muy bien para desplazarnos desde San Gwann a La Valetta, así como de Sliema a Saint Jullian’s. El precio del billete es de dos Euros con un tiempo de hasta dos horas para hacer transbordos.

Autobús de Malta

 

Coche de alquiler

Ideal para recorrer la isla, si se está dispuesto a conducir por la izquierda y por unas carreteras que en ocasiones dejaron algo que desear. Por lo demás, es la mejor manera para recorrer Malta e incluso visitar la vecina Gozo, pues el coche se puede subir al ferry que viaja entre las islas.

Carretera a Anchor’s Bay

 

Curiosa señal de tráfico

 

Ferry

Es la manera de llegar a la vecina isla de Gozo. El trayecto no llega a los 15 minutos y el precio es de 5 Euros. Si se quiere llevar el coche, la tarifa es de unos 15 Euros. También utilizamos un ferry para ir de La Valetta a Sliema de la manera más directa. El precio del billete fue de 1,5 Euros, durando el trayecto unos 5 minutos.

Nuestro coche de alquilar subido al ferry a Gozo

 

Barco

Reservamos con una compañía privada el transporte en barco a la Blue Lagoon de Comino. Nos costó 10 Euros por cabeza pudiendo regresar por la tarde a la hora que escogiéramos dentro de su horario de retorno. Además, nos acercaron a las cuevas que se forman en la rocosa costa de la diminuta isla.

Barco turístico volviendo de Gozo

 

 

ALOJAMIENTO

Villa Ottimar (San Gwann)La oferta hotelera de Malta me pareció algo escasa, y en este sentido tuvimos que reservar en la opción que encontramos más económica, pese a que estaba en una población, San Gwann, sin ningún interés turístico. La suerte es que Malta es muy pequeña y en poco tiempo te plantas en cualquier lado. El hotel, más bien albergue, no fue ninguna maravilla ni en cuanto a limpieza ni a atención al huésped. Eso sí, la habitación era amplia, tenía WIFI gratis disponible, y disponía de piscina, pese a que nosotros no la utilizamos. Para llegar a La Valetta, hacía falta coger un autobús de línea (el 32) que en unos 20 minutos te dejaba en la entrada del casco antiguo de la capital. La habitación triple nos costó 50 Euros / noche, con desayuno (self-service, típico de guesthouse) incluido. No lo recomendaría, sobretodo por ubicación y porque, por lo general, la mayor parte del tiempo no hay nadie disponible para atender a posibles necesidades.

Nuestra habitación en Villa Ottimar

 

GASTRONOMÍA

Se trata de una cocina con muchas influencias como la mediterránea, la árabe, o la italiana. Su plato estrella es un guiso de conejo, aunque también se come mucho y exquisito pescado, como no podía se de otra manera en una isla. También destacan los pastizzi, unas empanadas de hojaldre con riccotta y los arancini, rellenos de arroz. La cerveza local, que no tardamos en probar, es la Cisk.

CLIMA

A mediados de octubre hacía sufuciente calor como para bañarse sin problemas en la playa en un día soleado. Con esto nos podemos imaginar el tórrido calor que debe hacer por la isla en pleno verano. Clima seco, soleado en su mayor parte, con inviernos bastante suaves.

IDIOMA

En Malta se habla el maltés, una lengua derivada del árabe y que además tiene bastantes similitudes con este cuando se escucha hablarlo. Por otro lado, casi todo el mundo habla con corrección el inglés, hecho derivado de haber sido colonia británica durante años y hasta hace relativamente poco tiempo.

MONEDA

En el año 2008, Malta adoptó el Euro como moneda de curso legal reemplazando a la antigua Lira maltesa.

Los precios son algo más bajos que en España, pero tampoco una ganga.

 

 

Enlace permanente a este artículo: http://toni-porelmundo.com/2015/11/malta-2015-guia-practica/

Oct 27 2015

Sur de Bali: Kuta y Pura Luhur Uluwatu

Pasar de la tranquila e inspiradora Ubud a la frenética Kuta, en el sur de la isla, es un cambio radical. Y para mi gusto no a positivo.

Llegamos a la capital surfera de Bali ya de noche procedentes del muelle de Padangbai, al que habíamos llegado después de unos días en las islas Gili.

Nuestra primera sensación de Kuta (como las siguientes) fue mala: un tráfico espantoso y mucho caos circulatorio nos dieron una “cálida” bienvenida a la ciudad. Una vez instalados en nuestro hotel, salimos por los alrededores del mismo para buscar algún sitio dónde cenar. No tuvimos que buscar mucho, pues en la misma esquina de nuestra calle había un “warung” en el que despachamos algunos platos típicos balineses.

Kuta de noche

 

Ya a la mañana siguiente, nos encaminamos hasta la playa principal de Kuta. Mientras caminábamos hacia la costa en un día bastante gris, nuestra percepción de Kuta fue empeorando. Calles muy sucias, restos de las juergas nocturnas por todas partes y sin recoger, y alguna que otra rata encontramos en las calles aledañas al centro.

No sé si por el día gris, o porque acabábamos de llegar de Gili, pero la playa de Kuta me pareció de lo más normalita. Eso sí, para los surferos debe ser una bendición, pues todo en Kuta está orientado al surf, y el ambiente surfero es palpable en todo momento.

Alrededores de la playa de Kuta

 

Natalia en la playa de Kuta

 

Ambiente surfero en Kuta

 

Tras pasear un rato por la playa, comenzamos a hacerlo por el paseo marítimo, repleto de restaurantes, fast food, tiendas de surf, y pubs. Todo para el turista y es que Kuta fue, de largo, de lo más masificado de la isla. Por eso Ubud, con un ambiente muy diferente, más cultural y de menos ocio nocturno, encabeza mis preferencias para alojarme en la isla si algún día vuelvo. Que espero que sí.

Playa de Kuta

 

Zona de restaurantes en Kuta

 

Zona comercial de Kuta

 

Pasamos el resto de la tarde-noche chafardeando en el Art Markt, un mercado de artesanías en el que tienen de todo y a buen precio y posteriormente cenando en uno de los muchos restaurantes del paseo marítimo. Antes de regresar al hotel, negociamos con un taxista para que nos llevase al templo de Uluwatu al día siguiente, a lo que accedió por 250.000 IDR, esperándonos y trayéndonos de vuelta.

Ofrendas por las calles

 

Kuta

 

Pura Luhur Uluwatu es un templo hinduísta que se encuentra a una hora escasa de Kuta, y que tiene como peculiaridad el hecho de encontrarse al filo de un acantilado con más de 70 metros de caída, además de contar con una legión de “simpáticos” monos custodiándolo. Léase “simpáticos” como un eufemismo, pues realmente son unos grandísimos Hijos de p— que intentarán robaros al menor descuido.

Acantilados cercanos a Uluwatu

 

Mono en Uluwatu

 

Nuestro taxi pasó a buscarnos puntual por el hotel, y nos dejó en la entrada del templo. El templo en sí estaba cerrado, por lo que lo único que pudimos hacer fue pasear por sus alrededores y disfrutar de la magnífica vista que se obtiene del templo al borde del acantilado, así como de los propios acantilados cercanos, que parecen cortados a cuchillo sobre un mar de lo más azul.

Acantilados de Uluwatu

 

Pura Uluwatu

 

Como he comentado anteriormente, hay que tener precaución con los monos, pues los de este templo tienen fama de agresivos (a Natalia se le subió uno a la cabeza), así que conviene andar alerta con  las pertenencias y mantener las distancias.

Accediendo a Uluwatu

 

Los traviesos monos de Uluwatu

 

Tras pasear un rato por los alrededores regresamos al taxi, que antes de dejarnos de nuevo en Kuta paró en la playa de Jimbarán, una de las más famosas de Bali, y dónde le pedimos que nos esperara hasta que comiéramos. La playa, pese a ser muy bonita, estaba bastante tranquila en cuanto a gente, así que disfrutamos de una buena comida en una mesa en  plena playa. Mientras comíamos, veíamos aterrizar los aviones en el cercano aeropuerto de Kuta.

Playa de Jimbarán

 

El taxi nos dejó de nuevo en la bulliciosa Kuta, en la que pasamos el resto de la tarde descansando en el hotel. Al día siguiente tocaba poner rumbo al aeropuerto para dar por concluida nuestra visita a la isla, uno de los lugares que más nos han marcado (para bien) de todos los que hemos visitado.

 

TIPS:

 

  • El precio de la entrada a Pura Uluwatu era en la fecha del viaje de 20.000 IDR.
  • Taxi al aeropuerto de Kuta desde el centro: 30.000 IDR. Trayecto de 10-15 minutos.
  • Los warung son restaurantes locales en los que probar a buen precio los platos típicos de Indonesia.
  • En Kuta dormimos en el Sapta Petala Hotel, alejado del bullicio del centro y cerca del aeropuerto. Buen hotel para presupuestos ajustados.

 

UBICACIÓN:

 

Enlace permanente a este artículo: http://toni-porelmundo.com/2015/10/sur-de-bali-kuta-y-pura-luhur-uluwatu/

Sep 22 2015

Piran, esencia veneciana en Eslovenia

Existe una pequeña parte de la Península de Istria que pertenece a Eslovenia. En ella, una diminuta población se adentra como punta de lanza en el precioso Mar Adriático. Ésta población, de rojos tejados y callejuelas estrechas y adoquinadas, nos podría hacer pensar que nos encontramos en algún punto de la Laguna di Venezia. No en vano, la pequeña Piran conserva mucha parte de la esencia que antaño desplegó la temida República Veneciana.

Piran, Eslovenia

 

Llegamos a Piran en un coche de alquiler que recogimos en el aeropuerto, precisamente, de Venecia. En apenas dos horas de camino, y tras adquirir la “vignette” que permitía que circuláramos por las autopistas eslovenas, llegamos a uno de los párkings que hay en las afueras de la población. Piran es un pueblo peatonal, con lo que hay que dejar los coches en estos aparcamientos de pago, y coger un bus que, en unos 5 minutos, te acerca al centro.

 

Cartel que anuncia el bus gratuito

 

Llegamos a la Plaza Tartini sobre las 4 de la tarde, así que disponíamos de toda la tarde para visitar la pequeña población. Plaza Tartini (Tartinijev Trg) es un trozo de Venecia en Eslovenia. Cualquier foto tomada en este lugar podría pasar perfectamente por una tomada en la ciudad italiana. Además, antiguamente era el puerto de Piran y actualmente es el corazón del pueblo, con multitud de terrazas en las que sentarse agradablemente a disfrutar de una buena Lasko, la principal cerveza eslovena. Pues eso mismo hicimos, viendo el trajín de la plaza y observando que en ese pedacito de Europa se debe vivir bastante bien. A medida que avanzó el viaje, percibimos que esa apariencia de buena calidad de vida podría hacerse extensible a todo el país. En la plaza, además de la cerveza, también se puede disfrutar de las fachadas del Ayuntamiento o de la “Casa Veneciana”, con su estilo Gótico veneciano y fachada roja, así como de la torre, también veneciana y muy parecida al Campanile de Piazza San Marco, de la Catedral de San Jorge, encaramada a la colina por donde se extiende la población.

Plaza Tartini

 

Ayuntamiento de Piran

 

La “Casa Veneciana” de fachada roja, bajo la torre de la Catedral de San Jorge

 

Tomando algo en Plaza Tartini

 

Lasko, la cerveza eslovena

 

Ascendimos por las empinadas y empedradas callejuelas en dirección a la catedral, no sin antes detenernos en el Monasterio Franciscano, un  bonito y tranquilo lugar de claustro blanco por el que curioseamos un rato. A su lado, la  Iglesia de San Francisco de Asís, también visitable.

Calle de Piran

 

Claustro del Monasterio Franciscano

 

Alcanzamos la catedral y la visitamos, aunque lo mejor de llegar hasta ella es la altitud que se gana para disfrutar de la panorámica que se ofrece desde el lugar, en el que se puede apreciar el mar de tejados rojizos de la población en contraste con el azul del Mar Adriático. Pese a lo bonito de las vistas, serían superadas con creces esa misma tarde.

Vistas desde la Catedral

 

Tejados de Piran

 

Descendimos de nuevo la colina para llegar hasta el extremo de Piran que más se adentra en el Adriático, la punta de lanza en la que encontramos el faro, que nunca puede faltar en ninguna población portuaria que se precie. Vimos romper las olas que llegan a la costa eslovena antes de adentrarnos de nuevo por la callejuelas del centro, que nos llevaron hasta la bonita Plaza del 1º de Mayo, centro neurálgico de la población hasta la Edad Media. Cerca de allí se extiende el pequeño mercado, con frutas y verduras frescas para los residentes de Piran.

En la plaza 1o de Mayo

 

Detalle de una calle de Piran

 

Desembocamos de nuevo en Plaza Tartini pensando que, más o menos, ya habíamos visto todo lo que teníamos que ver. Qué equivocados estábamos pues nos faltaba lo mejor de todo, la bella panorámica que en tantas fotos aparece del pueblo. No sabíamos exactamente desde dónde se tomaba esa foto, así que tras consultarlo en la guía, nos dimos cuenta que debíamos subir hasta las antiguas murallas.

Para acceder al recinto de las murallas hay un torno que se desbloquea tras depositar 1 Euro en la máquina. Os aseguro que os parecerán las vistas más baratas de vuestra vida, pues la silueta puntiaguda de Piran adentrándose en el Mar Adriático es de las que se quedan grabadas en el cerebro. Si a ello le sumamos que pudimos presenciar la panorámica al atardecer, nos da como resultado un recuerdo inolvidable.

Jose y Natalia en las antiguas murallas de Piran

 

Piran

 

Disfrutando de las vistas de Piran

 

Tras las preciosas vistas, descendimos de nuevo a Plaza Tartini para coger el bus que nos iba a acercar de nuevo a donde teníamos aparcado nuestro coche de alquiler.

Nuestro viaje por Eslovenia había empezado de fábula. Piran nos había regalado su encanto veneciano y unas exquisitas vistas de su particular silueta. Pero la función no había hecho más que empezar. Al día siguiente empezaríamos una ruta por el país que nos llevaría a, entre otros lugares, las fabulosas cuevas de Skocjan.

Atardecer en Piran

 

Regresamos a nuestro hotel, situado en Ankaran, una población que junto a Izola y Koper, conforman otro trío de bonitos puebla de la Península de Istria eslovena.

 

TIPS

 

  • Los autobuses que te llevan al centro de Piran salen cada 15-30 minutos de una parada cercana a los párkings y son gratuitos.
  • El Párking nos costó 7 Euros algo más de 4 horas.
  • Para circular por las autopistas eslovenas (como en muchos países centroeuropeos) es necesario adquirir una pegatina (vignette) que hay que enganchar en el parabrisas del vehículo. La de una semana cuesta 15 Euros.
  • En nuestro primer día en Eslovenia nos alojamos en el Hotel Bor de Ankaran, una población cercana a Piran. Como llevábamos coche de alquiler descartamos la opción de dormir en la misma Piran debido a la restricción para acceder a ésta en coche.

UBICACIÓN

 

Más relatos sobre nuestro viaje a Eslovenia en el siguiente enlace:

ESLOVENIA ’15 – ÍNDICE DE POSTS

 

Enlace permanente a este artículo: http://toni-porelmundo.com/2015/09/piran-esencia-veneciana-en-eslovenia/

Sep 17 2015

Chefchaouen, dónde la belleza es azul.

Cuando llegamos a la Plaza Uta el Hammam, tras dejar nuestro equipaje en el bonito hotel en el que íbamos a pasar la noche, nos dimos de bruces con una celebración de aún no sabemos qué. La plaza estaba engalanada y había música al aire libre y gente bailando, charlando, o simplemente observando… todo ello en la calle, ocupando hasta el último espacio. Porque en Marruecos la vida se hace en la calle.

Celebraciones en la plaza Uta el Hammam

 

Locales de Chaouen

 

Tienda de artesanías

 

Esa plaza con tanta algaravía iba a ser nuestro punto de referencia en la ciudad azul, con su árbol característico plantado justo en el centro, y la imponente kasbah vigilando el lugar.

Notamos de primera mano que Chefchaouen es un pueblo de montaña, pues tuvimos que tirar de algo de abrigo para poder cenar en una terraza de las muchas que rodean la abarrotada plaza. Cenamos un buen tajine de cordero y tras algo de charla tiramos para el hotel, pues andábamos algo cansados tras un día de mucho trajín, el que nos sirvió para llegar de Barcelona a Chefchaouen, vía Tanger.

Atardecer desde la terraza de Dar Mounir

En la terraza del hotel

Comenzamos nuestra primera mañana en la ciudad con un buen desayuno en uno de los restaurantes de la plaza. Desde aquella terraza, pudimos observar la niebla que envolvía la plaza y las verdes montañas que rodean la ciudad.

Plaza Uta el Hammam

 

Nuestra primera visita fue la Kasbah de Chefchaouen, que se encuentra en la misma plaza, junto a la Gran Mezquita. Las Kasbahs son fortalezas normalmente construidas con adobe. La de Chefchouen data del s XVII y cuenta con varias torres y un bonito jardín central. A una de las torres se puede acceder para, de esta manera, poder disfrutar de unas bonitas vistas de la ciudad y sus montañas. Tamibén cuenta con un pequeño museo sobre la misma, que también visitamos brevemente.

Kasbah de Chaouen

 

Visitando la Kasbah

 

Guardián de la kasbah

 

Vistas de Chaouen desde una de las torres

 

Tras la obligada visita a la fortaleza, comenzamos con lo que es la principal atracción de cualquier visita a Chefchaouen: Perderse por su medina y sus laberínticas callejuelas, pintadas en multitud de tonos de azul. Pocos lugares debe haber tan fotogénicos y agradecidos a la cámara como la bonita medina azul de Chaouen. No se ve el momento de guardar la cámara. Las estrechas calles ofrecían rincones de un intenso azul, mientras los habitantes de la medina seguían con su rutina diaria, ya acostumbrados a lo bello y pintoresco del lugar. Atravesamos alguna que otra plazoleta, con su fuente central característica, y algún que otro colorido zoco callejero, antes de desembocar, ya en uno de los extremos de la medina, en los lavaderos públicos.

Callejeando por la medina

 

Vendedora de hortalizas

 

Con Natalia en una de las azules calles

 

Detalle de la medina

 

Medina de Chaouen

 

Recorriendo la medina de Chaouen

 

Chefchaouen

 

Cal de colores con la que tiñen las calles

 

Aquí aún se lava la ropa como antaño, fregando fuerte en la pila y aprovechando el agua del río, que cae en cascada a su paso por el pueblo. Un buen lugar para disfrutar de los lugareños, siempre charlatanes y muchos en un prefecto español, que se reúnen al sol para charlar de la vida. Nosotros aprovechamos una terracita con una pinta estupenda para tomar otro té a la menta mientras disfrutábamos del espectáculo de la cotidianedad del pueblo más bonito de Marruecos.

Vendedora de souvenirs con sombrero típico de la zona

 

Lavaderos públicos

 

El río, a su paso por Chaouen

 

Lugareño de Chaouen

 

Tras comer un delicioso “tajine kefta” en uno de los restaurantes de las calles aledañas a Uta el Hamman, nos dirgimos hasta la estación de autobuses, en busca de unos billetes a Moulay Idriss que finalmente no pudimos conseguir. Pasajes completos. En Marruecos siempre hay una solución para todo, sobreotodo si hay Dirhams de por medio, así que negociamos con un taxista para que fuese él el que nos llevase a la ciudad santa, parando antes por Akchour para hacer la excursón del Puente de Dios.

Detalle de la medina

 

Zoco callejero

 

Con el transporte solucionado para el día siguiente, cogimos un taxi que por 20 Dirhams nos dejó en los alrededores de los lavaderos. Desde hay ascendimos a pie la colina hasta alcanzar la Mezquita Española, bonito recinto de oración de minarete blanco, que cuenta con unas vistas privilegiadas de la población de Chaouen. Allí vimos caer la tarde sobre un mar de casas blancas y azules que ocupaban la ladera de la montaña. Teníamos delante Chefchauen, probablemente, el pueblo más bonito de todo Marruecos.

Fértiles colinas de Chefchaouen

 

Disfrutando de las vistas

 

Chaouen de fondo

 

Al día siguiente pondríamos rumbo a la ciudad santa de Moulay Idriss, importante lugar de peregrinaje de la religión musulmana en el que hasta hace poco los turistas no podían pernoctar. Pero eso ya es otra historia, y os la contaré más adelante. Antes de irnos a dormir aquel intenso día, disfrutamos de un último atardecer en la ciudad azul…

Atardece sobre Chefchaouen

 

 TIPS

 

  • Nuestro alojamiento en Chaouen fue el Dar Munir, un bonito hotel muy cerca de la plaza Uta el Hammam, en plena medina.
  • Para llegar a Chaouen desde Tánger, negociamos un taxi que nos llevó por 500 MAD. El trayecto fue de dos horas.
  • Para las fechas en las que fuimos nosotros, Semana Santa, hay que tener en cuenta llevar algo de ropa de abrigo, pues se trata de un pueblo de montaña y por la noche refresca bastante.
  • Si sois de los que el idioma os supone un impedimento para viajar, en Chefchaouen encontraréis mucha gente que habla español.
  • Para llegar a la Mezquita Española, debéis ascender la colina que se encuentra en los alrededores de los lavaderos. Se sigue el camino y no tiene perdida. Se recomienda ir al atardecer.
  • Hay que hacer caso omiso a los vendedores de “kif” (costo) que seguro (y más si sois jóvenes) os ofrecerán de forma insistente por la zona. Si se les da un “no” rotundo de inicio, os dejarán en paz.

 

UBICACIÓN

Para más información sobre otros lugares de Marruecos podéis visitar los siguientes enlaces:

NORTE DE MARRUECOS 2014

SUR DE MARRUECOS ’09

 

Enlace permanente a este artículo: http://toni-porelmundo.com/2015/09/chefchaouen-donde-la-belleza-es-azul/

Sep 09 2015

Panamá, Costa Rica, y Nicaragua ’15: Guía práctica

 

Flag_of_PanamaFlag_of_NicaraguaFlag_of_Costa_Rica

Nuestro viaje de este verano por Centroamérica se puede resumir en un intenso periplo de 21 días en los que hemos recorrido hasta tres países. Panamá nos dió la bienvenida, en Costa Rica se desarrolló el grueso del viaje, y Nicaragua fue la guinda de un pastel que al final no supo nada, pero que nada mal.

Centroamérica es una suerte de Sudeste Asiático para el viajero. Una región que aúna diversión, naturaleza, facilidad en el transporte, fronteras permeables, amabilidad de sus gentes, cultura, y precios económicos… ¿Precios económicos? Bueno, ahí si que hay diferencia, pues Costa Rica es realmente cara y Panamá no se le queda muy atrás.

Ha sido un viaje muy completo en el que hemos tenido un poco de todo:

Panamá nos acogió en una gran metrópolis de altos rascacielos como es Ciudad de Panamá, y nos regaló las mejores playas del viaje en Bocas del Toro.

Costa Rica se mostró exhuberante con su naturaleza y  fauna. Selvas, volcanes, cascadas, y, sobretodo, animales. Animales tan propios de la zona como el perezoso o la famosa rana de ojos rojos. Pero también tuvimos la suerte de ver tucanes, mapaches, coatís, ciervos, mariposas de todos los colores, caimanes, pájaros carpinteros, colibríes, serpientes, monos de todo tipo, estrellas de mar… y un largo etc. ¡Ah! Y lo más importante, o lo que fue una de las mejores experiencias del viaje, ver en directo el desove natural en la playa de Tortuguero de hasta cuatro tortugas verdes marinas. Todo un espectáculo de la naturaleza.

Nicaragua por su parte me brindó (esta parte del viaje la hice en solitario) un contacto más cercano con sus amables y humildes gentes. Se me descubrió como un país vertebrado por volcanes; miraras a donde miraras, encontrabas su característica silueta. Y por último me ofreció su cultura y hospitalidad en las calles de sus coloridas, alegres, y preciosas ciudades coloniales: León y Granada. Todo un descubrimiento.

A continuación os dejo una serie de datos prácticos sobre los tres destinos que probablemente puedan servir de ayuda a quienes tengan pensado visitar estas preciosas tierras.

El skyline de Ciudad de Panamá

 

Cayo Zapatilla, en Bocas del Toro

 

El Perezoso, el animal más buscado por los turistas en Costa Rica

En la cascada de La Fortuna

 

La rana de ojos rojos, otro de los símbolos del país tico.

 

Ascendiendo al volcán Cerro Negro, en Nicaragua

 

Vistas de la bella ciudad colonial de Granada, en Nicaragua

 

EN EL MAPA:

 

 

DURACIÓN DEL VIAJE / FECHAS:

21 días de viaje, del 02/08/2015 al 22/08/2015

VIAJEROS:

Jose, Natalia, y Toni

ITINERARIO / RUTA:

  • DÍA 1:  Vuelo España – Panamá. Llegada a Ciudad de Panamá. (Panamá)
  • DÍA 2: Ciudad de Panamá. Bus Nocturno a Bocas del Toro. (Panamá)
  • DÍA 3: Bocas del Toro. Bocas del Drago y Playa Estrella. (Panamá)
  • DÍA 4: Bocas del Toro. Excursión en barca. Cayo Zapatilla. (Panamá)
  • DÍA 5: Puerto Viejo. P.N. Cahuita. (Costa Rica)
  • DÍA 6: P.N. Tortuguero. (Costa Rica)
  • DÍA 7: P.N. Tortuguero. Desplazamiento a San José. (Costa Rica)
  • DÍA 8: Volcán Poás. Desplazamiento a La Fortuna. (Costa Rica)
  • DÍA 9: Alrededores Volcán Arenal. Catarata La Fortuna. Aguas Termales. (Costa Rica)
  • DÍA 10: Río Celeste (cerrado). Desplazamiento a Monteverde. (Costa Rica)
  • DÍA 11: Monteverde. Desplazamiento a Manuel Antonio. (Costa Rica)
  • DÍA 12: P.N. Manuel Antonio. Desplazamiento a Alajuela. (Costa Rica)
  • DÍA 13: San José. (Costa Rica)
  • DÍA 14: Desplazamiento a Léon de Nicaragua. (Nicaragua)
  • DÍA 15: Volcán Cerro Negro. Léon. (Nicaragua)
  • DÍA 16: Desplazamiento a Granada. Granada. (Nicaragua)
  • DÍA 17: Volcán Masaya. Mirador de Santa Catarina. Isletas de Granada. (Nicaragua)-–—–
  • DÍA 18: San Juan del Sur. (Nicaragua)
  • DÍA 19: San Juan del Sur. Desplazamiento a San José. (Costa Rica)
  • DÍA 20: Vuelo interno  San José – Ciudad de Panamá. (Panamá)
  • DÍA 21: Canal de Panamá. Vuelo de regreso. (Panamá)

 

TRANSPORTE :

Las distancias en Centroamérica no son largas, pero las carreteras suelen ser de un sólo carril, y no en el estado que podemos encontrarlas aquí en España. Eso quiere decir que habrá que armarse de paciencia para realizar trayectos relativamente cortos por tierra, pues a una velocidad media de 70 km/h no se pueden pedir milagros. La alternativa para las distancias más largas son los vuelos internos, aunque no es la posibilidad más económica. Allá dónde acabe la carretera y empiece el agua, siempre habrá una barca dispuesta a llevarnos a destino. Estos son los transportes que hemos utilizado a lo largo de los 21 días y en los 3 países:

  • Avíón: Nuestro vuelo transoceánico a Ciudad de Panamá fue a cargo de Iberia en un avión que, la verdad, dejaba bastante que desear para un vuelo de 10 horas de duración. No tenía ni pantallas individuales para ver alguna peli en los asientos. También nos desplazamos por aire en un vuelo interno de San José a Ciudad de Panamá, y así ahorrarnos las más de 15 horas que hay en autobús entre las dos capitales. Volamos con Air Panamá en un avión muy pequeño que hizo escala en la ciudad de David.
  • Autobús larga distancia: Quizá es el mejor medio para cubrir largas distancias entre los tres países, debido a la ausencia del tren. Nosotros hicimos el trayecto de Ciudad de Panamá a Almirante (Bocas del Toro) en unas 13 horas por 28 Dólares. También utilicé el bus para ir de San José (Costa Rica) a Managua (Nicaragua). La compañía elegida (hay varias) fue Ticabus, que en un trayecto de unas 10 horas, con cruce de frontera incluído, me dejó en la capital nicaraguense. El precio del billete también fue de 28 Dólares.

Mis billetes a Nicaragua con Ticabus

 

El autocar que me llevó a Nicaragua

 

  • Autobús público: Hicimos varios trayectos en bus público, ahorrándonos así el precio de los carísimos “shuttles” que se ofrece para los turistas. Los usamos para llegar a los aeropuertos, tanto en Panamá como en Costa Rica, y para cubrir trayectos como Puerto Viejo – Limón, o Muelle de La Pavona – Cariari – San José. La verdad es que ahorramos bastantes Euros cada vez que los hacíamos servir, pues eran realmente económicos.

Bus público de Masaya, Nicaragua. Allí se aprovechan los viejos “School Bus” de E.E.U.U.

 

Bus público junto a rickshaw, en Nicaragua

 

  • Barca o lancha: Imprescindible para llegar y moverse por Bocas del Toro, así como para alcanzar Tortuguero si no se quieren pagar caros vuelos internos.

Navegando en barca por las isletas de Granada

 

  • Metro: Tan sólo lo usamos en Panamá City, pues es la única ciudad de las que estuvimos que disponía de línea de Metro. Para hacerlo servir hay que comprar una tarjeta recargable que cuesta 2$ y que sirve para el resto de transporte público de la ciudad.
  • Taxi: En Centroamérica los taxis son bastante más económicos que en Europa. Lo importante es saber de antemano el precio “local” del trayecto para que no nos timen.
  • Coche de alquiler: Fue en Costa Rica donde alquilamos coche para poder movernos con total libertad. En éste punto, conviene aclarar que si bien es cierto que lo más recomendable es alquilar un 4X4 para recorrer el país, a nosotros no nos pareció imprescindible para alcanzar los lugares que conforman nuestra ruta. Alquilamos un turismo normal y pudimos llegar – con cuidado y paciencia – tanto a Río Celeste como a Monteverde, ambos destinos a día de hoy con acceso por carretera sin asfaltar.

Nuestro coche de alquiler camino a Monteverde, Costa Rica

 

  • “Shuttles”: Se trata de transportes directos, generalmente en furgonetas, a destinos determinados. Se suelen compartir con otros viajeros y en ocasiones merecen la pena para ahorrar tiempo, como el que contraté para ir de León a Granada en Nicaragua. De no contratarlo, debería haber hecho una parada intermedia en Managua para cambiar de autobús y hubiese perdido bastante tiempo por ahorrarme un poco de dinero.

 

ALOJAMIENTO:

(Los precios son en su mayoría de habitaciones triples)

  • Hostal Entre Dos Aguas (Ciudad de Panamá): Acogedor y sencillo hostal situado en el barrio del Cangrejo y regentado por un vallisoletano muy majo. Se trata de una buena zona para alojarse con buena oferta de restaurantes en la cercana Vía Argentina. Baño compartido. Precio de 40$ la habitación doble. WIFI gratis y desayuno incluído.

Zona común del hostal

 

  • Hotel Posada Isla Chica (Isla Colón – Bocas del Toro): Agradable alojamiento situado en la población de Bocas. Pese a que el pueblo es pequeño, se encuentra muy bien ubicado cerca de los muelles y los restaurantes. Sin servicio de desayuno, pero con cocina para los huéspedes. Ofrece todo tipo de excursiones y shuttles. Precio 60$ la habitación triple. WIFI gratis.
  • Hotel Boutique Indalo (Puerto Viejo – Costa Rica): Se trata de un bonito alojamiento situado a unos 5-10 minutos andando de la zona más bulliciosa de Puerto Viejo, con lo que es un lugar tranquilo donde pernoctar y en el que durante la noche se pueden escuchar en todo su esplendor los sonidos de la selva. No cuenta con servicio de desayuno. Precio 55$ la habitación triple. WIFI incluido.

Habitación triple del hotel Indalo

 

  • Aracari Garden Hostel & Suites (Tortuguero – Costa Rica): Fue nuestro alojamiento en Tortuguero, y la verdad es que no nos decepcionó. El dueño, junto con su mujer, son muy amables y serviciales. Ofrecen todo tipo de excursiones, incluyendo por supuesto el desove de la tortuga marina. Dispone de un agradable jardín, donde tuvimos la suerte de avistar animales como tucanes o iguanas. Habitaciones sencillas pero muy correctas. Sin servicio de desayunos. Precio 36$ la habitación triple. Wifi incluído. Recomendado.
  • Hostel Casa Colon (San José – Costa Rica): Hotel acondicionado en una antigua casa colonial, muy bien ubicado dentro de San José, y con habitaciones amplias y limpias. Dispone de un restaurante en el mismo edificio con comida deliciosa. Tiene la estación de Tica-bus a tiro de piedra, para los que piensen hacer viajes largos desde la ciudad a los países vecinos. Precio de 55$ la habitación triple (con baño compartido), o de 15$ la cama en habitación compartida de 6. Desayuno incluido. Wifi gratis, aunque no llega a todas las habitaciones. Recomendado.
  • Hostel Backpackers La Fortuna (La Fortuna – Costa Rica): Se trata de un animado hostel, de ambiente muy juvenil, que dispone de habitaciones amplias y confortables. Dispone de un agradable patio, rodeado por las habitaciones, con hamacas y un bar donde tomar algo por la noche. Situado en el centro de La Fortuna, a los pies del volcán Arenal. Sin servicio de desayuno, pero con cocina disponible. Ofrecen excursiones de todo tipo por la zona. Precio 61$ la habitación triple. Wifi gratis.
  • Hotel Bell Bird (Monteverde – Costa Rica): Bell Bird es un sencillo alojamiento situado a las puertas de la reserva de Monteverde. Nuestra habitación de literas de madera era muy pequeña y apenas podíamos movernos en ella los tres. Aun así, el dueño fue muy amable y atento con nosotros, explicándonos todas las posibilidades que teníamos para hacer en el poco tiempo que estuvimos por la zona. Se encuentra a pie de carretera, alejado de Santa Elena, con lo que convendría llegar en coche de alquiler. Precio 60$ la habitación triple. Wifi y desayuno incluidos.

Hotel Bell Bird

 

  • Jungle Beach Hotel Manuel Antonio (Manuel Antonio – Costa Rica): Su ubicación cercana a la entrada del P.N. Manuel Antonio es su punto fuerte, pues se puede acceder caminando al parque caminando unos 10 minutos. Situado en un entorno muy natural, ofrece habitaciones amplias, limpias y cómodas, así como un desayuno bastante correcto. Habitación con ventilador. Precio 67,50$ la habitación triple. Wifi gratis.

Hotel Jungle Beach

 

  • Hotel Old House (Alajuela – Costa Rica): Este alojamiento lo escogimos en Alajuela debido a su cercanía con el aeropuerto (10 minutos). Disfrutamos de una habitación triple muy correcta con desayuno incluído. Se encuentra en plena carretera de Alajuela y, pese a ello, es algo difícil de encontrar pues no está muy bien señalizado. Precio de 49$ la noche (habitación triple) con desayuno incluido en el precio. Wifi gratis. Recomendado para el que vaya o venga del aeropuerto.

Despidiéndome de Jose y Natalia en nuestro hotel de Alajuela

 

  • Hostal Malinche León ( León – Nicaragua): Sencillo y a la vez acogedor alojamiento situado en la ciudad colonial de León. Un ligero paseo de 5-10 minutos nos bastará para plantarnos en  la plaza de la Catedral, centro de la población. Ofrece excursiones por la zona. Habitaciones amplias, con ventilador. Precio 23,50$ la habitación individual. Wifi gratis. Desayuno no incluido en el precio. Recomendado.
  • Hotel Casa Antigua (Granada – Nicaragua): Hotel acondicionado en una antigua casa colonial, a escasos 10 minutos a pie de la Plaza Central de Granada. Habitación algo pequeña con ventilador, en la que pasé calor por las noches. Precio de 28$ la habitación individual, sin desayuno. Wifi gratis.
  • Hotel HC Liri (San Juan del Sur – Nicaragua): Fuel el caprichito del viaje en cuanto alojamiento, Situado a pie de playa y con una agradable piscina para pasar el calor de San Juan del Sur. Hotel muy bonito, de estilo muy mediterráneo, con habitaciones limpias y acogedoras. Desayuno abundante e inluído en el precio. Precio de 55$ la habitación individual. Wifi gratis. Recomendado.

Piscina del Liri hotel en San Juan del Sur

 

VISADO / DOCUMENTACIÓN:

Los ciudadanos de la U.E. no requieren de ningún visado ni documento para acceder a estos tres países centroamericanos más allá del pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses así como los billetes de regreso.

Lo que sí que es necesario es tener dinero suficiente para pagar las tasas de salida de los países, que en el caso de Costa Rica (salida aérea) es todo un robo: 29$ a pagar previamente a la facturación del vuelo.

En nuestro viaje cruzamos dos fronteras terrestres, la de Panamá con Costa Rica por Sixaola, y la de Costa Rica con Nicaragua en Peñas Blancas. En ambos casos los trámites fueron sencillos y sin ningún inconveniente. No se trata de fronteras problemáticas para el viajero.

Cruzando la frontera entre Panamá y Costa Rica por Sixaola

 

En la frontera entre Costa Rica y Nicaragua por Peñas Blancas

 

IDIOMA:

Un viaje realmente sencillo en lo que a idioma se refiere, por motivos obvios. ;). Supongo que para los que no hablen español, será algo más complicado.

CLIMA:

Íbamos bastante prevenidos en cuanto a lo que nos podía pasar con el tema lluvias, y la verdad es que el pronóstico se cumplió. En Costa Rica, y en esta región de Centroamérica en general, la temporada lluviosa va de Mayo a Noviembre, siendo la temporada seca el resto de meses, y la verdad es que a nosotros nos llovió casi cada día, en cualquier momento del día. Pese a ello, la lluvia sólo nos alteró el planning a la hora de visitar Río Celeste, pues la noche anterior había llovido torrencialmente y el río, de celeste tenía bien poco, así que no pudimos verlo. Por otro lado, cuando no llueve hace bastante calor, así que la lluvia también se agradece en determinados momentos. En mi etapa por Nicaragua, tuve cielos despejados y un calor intenso todos los días. Imprescindible llevar chubasquero y un buen calzado que poder ensuciar en charcos y barro. En algunos lugares como Monteverde, en Costa Rica, se hace necesario algo de abrigo, pues la temperatura desciende bastante por la noche.

COMIDA:

La comida de la zona se parece bastante a pesar de las fronteras. Gallo Pinto, Casado, Ropa Vieja, Chifrijo… Divertidos nombres para platos que probaréis en estos países. La base alimentaria es sin duda el arroz, acompañado siempre de algo de carne, pollo, frijoles, plátano frito, yuca… A continuación, una lista de los platos más comunes, o que más nos gustaron:

Jose y Natalia comiendo en “El Trapìche”, en Ciudad de Panamá

 

    • Ropa Vieja: Es un guiso de carne deshilachada, o desmechada, de rico sabor y normalmente acompañado por arroz. Lo podréis comer sobretodo en Panamá.

Ropa Vieja

 

    • Gallo Pinto: Es el plato típico por excelencia tanto de Costa Rica como de Nicaragua, una mezcla de arroz con frijoles que se puede comer tanto para el desayuno como para la comida.

Desayuno con Gallo Pinto

 

    • Casado: Típico de Costa Rica. Es lo que aquí llamaríamos “Plato Combinado”, compuesto normalmente por arroz, frijoles, patacones (plátano frito), ensalada, y algo de carne, pollo, o incluso pescado.
    • Chifrijo: Plato típico de San José, se trata de una mezcla de chicharrones, frijoles, arroz, tomate, aguacate… Una bomba exquisita al paladar.

Chifrijo

 

  •  Arroz con pollo/carne/camarones: Como comentaba anteriormente, la base de todos los platos es el arroz, y un plato muy fácil de encontrar en las cartas de los restaurantes de la región es el arroz salteado ya sea con pollo, ternera, verduras, o gambas (allí camarones).
  • Olla de Carne: Guiso de carne de ternera con verduras y patatas.
  • Vigorón y Nacatamal: Gallo Pinto aparte, son  los otros platos típicos que podrás comer por Nicaragaua. No tuve la suerte de probar ninguno de los dos.

En cuanto a la bebida, la cerveza es muy socorrida y ligera. En Panamá manda la Balboa, en Costa Rica la Imperial, y en Nicaragua la Toña. No os podéis ir de la región sin probar el ron de caña, notaréis la diferencia con respecto al que se toma aquí.

Una refrescante Balboa, en Panamá

 

El café de Costa Rica también está considerado uno de los mejores del mundo.

 

MONEDA:

En los tres países visitados, además de la moneda autóctona, se usa el Dóla ramericano  como moneda de curso legal.

 

    • Panamá: En Panamá además de $, corren por las calles los Balboa, pero sólo en moneda y de valor equivalente al Dólar.
    • Costa Rica: El Colón (CRC) es la moneda del país, y en el momento de nuestro viaje estaba en el siguiente cambio 1$=530CRC. Tienen billetes de 1K, 2K, 5K, 10K, 20K, y 50K, cada uno de ellos con un animal diferente de la fauna costarricense dibujado en una de sus caras.

Billetes de Costa Rica

 

  • Nicaragua: El Córdoba (NIO) es la moneda oficial de Nicaragua, pese a que también está muy aceptado el Dólar. La tasa de cambio durante nuestro viaje era de 1 NIO = 27,50 $. La peculiaridad de este país es que el cambio de moneda se hace en la calle, en cambistas oficiales que van ofreciendo cambio con fajos de billetes en las manos.

 

SEGURIDAD

Digamos que los tres países son relativamente seguros, los que más de la región de Centroamérica. Eso sí, conviene ser precavido con las pertenencias, usar el sentido común, y evitar ciertas zonas que a continuación enumero:

Panamá: Conviene evitar algunos barrios de la capital, sobretodo de noche, como “El Chorrillo”, cerca del casco antiguo. Por lo demás todas las guías remarcan evitar la zona selvática fronteriza con Colombia del Darién, con actividad de narcotráfico, e ir con cuidado en la ciudad portuaria de Colón.

Costa Rica: Nos pareció un país bastante seguro, aunque siempre hay que ir con ojo en algunas zonas de la capital, San José, cuando cae la noche. La ciudad de Limón y su zona portuaria tampoco tienen muy buena fama, pero no puedo dar fe de ello. Por lo demás, uno se puede mover libremente sin ningún tipo de problema.

Nicaragua: Para mí era la gran duda, y me sorprendió positivamente, al menos en las zonas turísticas del sur del país, las que yo visité. Hice este tramo del viaje en solitario y no tuve sensación de inseguridad en ningún momento, más allá de algunas calles insuficientemente iluminadas por la noche en las ciudades de León, Granada, y San Juan del Sur. Por Managua, la capital, sólo estuve de paso, pero también se recomienda evitar ciertas zonas al caer la noche en la medida de lo posible.

Preparando nuestra ruta en coche por Costa Rica

 

 

PRESUPUESTO / PRECIOS

En mi opinión  los precios de Costa Rica (que fue por donde transcurrió la mayor parte del viaje) son un abuso. De hecho fue la parte negativa más destacable de nuestro viaje por Centroamérica, provocando que el viaje se nos fuera de presupuesto. Y no es que no fuéramos avisados… Las entradas a los Parques Nacionales no bajaban de 15$, cuando no te cobraban 18 como en Manuel Antonio. El alojamiento, caro para lo que se ofrecía. Actividades como el Canopy en Monteverde a precios desorbitados (45$),… ¡Incluso una compra en el súper salía más cara que aquí! Para colmo, cuando dejas el país con los bolsillos ya vacíos de pagar y pagar, te cobran una tasa de salida de 29$… En fin, que nos sentimos “robados” (en el buen sentido de la palabra) en muchos momentos, y eso nos dejó un sabor algo agridulce.

En cuanto a Panamá, es un país tambén dolarizado, con lo que barato, barato, tampoco es. Pero la verdad es que tampoco estuvimos tanto tiempo como para poder valorarlo con profundidad.

Nicaragua fue un alivio en este aspecto, pues allí los precios son más acordes a lo que uno espera por la región que se está visitando.

Aún así, nos quedó claro que Centroamérica se parece en bastantes cosas al Sudeste Asiático, pero no en los precios. Viajar por Asia sigue siendo MUCHO más económico.

Enlace permanente a este artículo: http://toni-porelmundo.com/2015/09/panama-costa-rica-y-nicaragua-15-guia-practica/

Entradas más antiguas «

» Entradas más recientes