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Nov 15 2015

Malta 2015: Guía práctica

Un lugar diminuto rebosante de historia, eso es Malta. Una pequeñísima isla perdida en medio del Mediterráneo, que ha sido repetidamente punto estratégico para diversas civilizaciones gracias a su ubicación. Bueno, más que isla, archipiélago, pues no hay que olvidar que las – aún más pequeñas – islas de Gozo y Comino también forman parte de Malta.

La verdad es que fuimos con las expectativas moderadas, y eso nos ayudó a disfrutar del destino. Porque aunque Malta no tenga paisajes ni monumentos espectaculares, si que tiene una amplia historia que se palpa en sus calles, fortificaciones, catedrales, o yacimientos arqueológicos, así como una costa con maravillas geológicas como la Blue Grotto o la Azure Window, o una  de las playas con el agua más transparente que he visto:  la Blue Lagoon de Comino.

Os dejo a continuación una serie de datos prácticos basados en nuestra estancia de apenas 5 días en uno de los países más pequeños del mundo:

 

Vistas de Vittoriosa desde La Valeta

 

Mdina

 

Blue Lagoon (Comino)

 

Azure Window (Gozo)

La pintoresca población de Marsaxlokk

 

 

 

EN EL MAPA

 

DURACIÓN DEL VIAJE / FECHAS

 

5 días de viaje, del 10/10/2015 al 14/10/2015.

 

VIAJEROS

Natalia, Sandra, y Toni.

 

ITINERARIO / RUTA

 

  • DÍA 1: Llegada por la tarde al aeropuerto de Malta. Visitamos La Valetta de noche.
  • DÍA 2: Blue Grotto, Marsaxlokk, Anchor’s Bay, Mdina, y Vittoriosa.
  • DÍA 3: Comino (Blue Lagoon) y Gozo (Azure Window y Victoria)
  • DÍA 4: La Valetta, Sliema, y Saint Julian’s.
  • DÍA 5: Regreso a casa.

 

TRANSPORTE

Avión

Ryanair fue la encargada de nuevo de llevarnos a Malta desde el aeropuerto de Girona, en un vuelo que no llegó a las 2 horas de duración. El precio de los billetes fue de 80 Euros i/v.

Taxi

Utilizamos los taxis malteses únicamente a nuestra llegada al aeropuerto y para desplazarnos a nuestro hotel, un poco perdido en la población poco turística de San Gwann. Había una tarifa fija de 20 Euros para desplazarse a esa población cercana a La Valetta.

Autobús

El Autobús público nos vino muy bien para desplazarnos desde San Gwann a La Valetta, así como de Sliema a Saint Jullian’s. El precio del billete es de dos Euros con un tiempo de hasta dos horas para hacer transbordos.

Autobús de Malta

 

Coche de alquiler

Ideal para recorrer la isla, si se está dispuesto a conducir por la izquierda y por unas carreteras que en ocasiones dejaron algo que desear. Por lo demás, es la mejor manera para recorrer Malta e incluso visitar la vecina Gozo, pues el coche se puede subir al ferry que viaja entre las islas.

Carretera a Anchor’s Bay

 

Curiosa señal de tráfico

 

Ferry

Es la manera de llegar a la vecina isla de Gozo. El trayecto no llega a los 15 minutos y el precio es de 5 Euros. Si se quiere llevar el coche, la tarifa es de unos 15 Euros. También utilizamos un ferry para ir de La Valetta a Sliema de la manera más directa. El precio del billete fue de 1,5 Euros, durando el trayecto unos 5 minutos.

Nuestro coche de alquilar subido al ferry a Gozo

 

Barco

Reservamos con una compañía privada el transporte en barco a la Blue Lagoon de Comino. Nos costó 10 Euros por cabeza pudiendo regresar por la tarde a la hora que escogiéramos dentro de su horario de retorno. Además, nos acercaron a las cuevas que se forman en la rocosa costa de la diminuta isla.

Barco turístico volviendo de Gozo

 

 

ALOJAMIENTO

Villa Ottimar (San Gwann)La oferta hotelera de Malta me pareció algo escasa, y en este sentido tuvimos que reservar en la opción que encontramos más económica, pese a que estaba en una población, San Gwann, sin ningún interés turístico. La suerte es que Malta es muy pequeña y en poco tiempo te plantas en cualquier lado. El hotel, más bien albergue, no fue ninguna maravilla ni en cuanto a limpieza ni a atención al huésped. Eso sí, la habitación era amplia, tenía WIFI gratis disponible, y disponía de piscina, pese a que nosotros no la utilizamos. Para llegar a La Valetta, hacía falta coger un autobús de línea (el 32) que en unos 20 minutos te dejaba en la entrada del casco antiguo de la capital. La habitación triple nos costó 50 Euros / noche, con desayuno (self-service, típico de guesthouse) incluido. No lo recomendaría, sobretodo por ubicación y porque, por lo general, la mayor parte del tiempo no hay nadie disponible para atender a posibles necesidades.

Nuestra habitación en Villa Ottimar

 

GASTRONOMÍA

Se trata de una cocina con muchas influencias como la mediterránea, la árabe, o la italiana. Su plato estrella es un guiso de conejo, aunque también se come mucho y exquisito pescado, como no podía se de otra manera en una isla. También destacan los pastizzi, unas empanadas de hojaldre con riccotta y los arancini, rellenos de arroz. La cerveza local, que no tardamos en probar, es la Cisk.

CLIMA

A mediados de octubre hacía sufuciente calor como para bañarse sin problemas en la playa en un día soleado. Con esto nos podemos imaginar el tórrido calor que debe hacer por la isla en pleno verano. Clima seco, soleado en su mayor parte, con inviernos bastante suaves.

IDIOMA

En Malta se habla el maltés, una lengua derivada del árabe y que además tiene bastantes similitudes con este cuando se escucha hablarlo. Por otro lado, casi todo el mundo habla con corrección el inglés, hecho derivado de haber sido colonia británica durante años y hasta hace relativamente poco tiempo.

MONEDA

En el año 2008, Malta adoptó el Euro como moneda de curso legal reemplazando a la antigua Lira maltesa.

Los precios son algo más bajos que en España, pero tampoco una ganga.

 

 

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Oct 27 2015

Sur de Bali: Kuta y Pura Luhur Uluwatu

Pasar de la tranquila e inspiradora Ubud a la frenética Kuta, en el sur de la isla, es un cambio radical. Y para mi gusto no a positivo.

Llegamos a la capital surfera de Bali ya de noche procedentes del muelle de Padangbai, al que habíamos llegado después de unos días en las islas Gili.

Nuestra primera sensación de Kuta (como las siguientes) fue mala: un tráfico espantoso y mucho caos circulatorio nos dieron una “cálida” bienvenida a la ciudad. Una vez instalados en nuestro hotel, salimos por los alrededores del mismo para buscar algún sitio dónde cenar. No tuvimos que buscar mucho, pues en la misma esquina de nuestra calle había un “warung” en el que despachamos algunos platos típicos balineses.

Kuta de noche

 

Ya a la mañana siguiente, nos encaminamos hasta la playa principal de Kuta. Mientras caminábamos hacia la costa en un día bastante gris, nuestra percepción de Kuta fue empeorando. Calles muy sucias, restos de las juergas nocturnas por todas partes y sin recoger, y alguna que otra rata encontramos en las calles aledañas al centro.

No sé si por el día gris, o porque acabábamos de llegar de Gili, pero la playa de Kuta me pareció de lo más normalita. Eso sí, para los surferos debe ser una bendición, pues todo en Kuta está orientado al surf, y el ambiente surfero es palpable en todo momento.

Alrededores de la playa de Kuta

 

Natalia en la playa de Kuta

 

Ambiente surfero en Kuta

 

Tras pasear un rato por la playa, comenzamos a hacerlo por el paseo marítimo, repleto de restaurantes, fast food, tiendas de surf, y pubs. Todo para el turista y es que Kuta fue, de largo, de lo más masificado de la isla. Por eso Ubud, con un ambiente muy diferente, más cultural y de menos ocio nocturno, encabeza mis preferencias para alojarme en la isla si algún día vuelvo. Que espero que sí.

Playa de Kuta

 

Zona de restaurantes en Kuta

 

Zona comercial de Kuta

 

Pasamos el resto de la tarde-noche chafardeando en el Art Markt, un mercado de artesanías en el que tienen de todo y a buen precio y posteriormente cenando en uno de los muchos restaurantes del paseo marítimo. Antes de regresar al hotel, negociamos con un taxista para que nos llevase al templo de Uluwatu al día siguiente, a lo que accedió por 250.000 IDR, esperándonos y trayéndonos de vuelta.

Ofrendas por las calles

 

Kuta

 

Pura Luhur Uluwatu es un templo hinduísta que se encuentra a una hora escasa de Kuta, y que tiene como peculiaridad el hecho de encontrarse al filo de un acantilado con más de 70 metros de caída, además de contar con una legión de “simpáticos” monos custodiándolo. Léase “simpáticos” como un eufemismo, pues realmente son unos grandísimos Hijos de p— que intentarán robaros al menor descuido.

Acantilados cercanos a Uluwatu

 

Mono en Uluwatu

 

Nuestro taxi pasó a buscarnos puntual por el hotel, y nos dejó en la entrada del templo. El templo en sí estaba cerrado, por lo que lo único que pudimos hacer fue pasear por sus alrededores y disfrutar de la magnífica vista que se obtiene del templo al borde del acantilado, así como de los propios acantilados cercanos, que parecen cortados a cuchillo sobre un mar de lo más azul.

Acantilados de Uluwatu

 

Pura Uluwatu

 

Como he comentado anteriormente, hay que tener precaución con los monos, pues los de este templo tienen fama de agresivos (a Natalia se le subió uno a la cabeza), así que conviene andar alerta con  las pertenencias y mantener las distancias.

Accediendo a Uluwatu

 

Los traviesos monos de Uluwatu

 

Tras pasear un rato por los alrededores regresamos al taxi, que antes de dejarnos de nuevo en Kuta paró en la playa de Jimbarán, una de las más famosas de Bali, y dónde le pedimos que nos esperara hasta que comiéramos. La playa, pese a ser muy bonita, estaba bastante tranquila en cuanto a gente, así que disfrutamos de una buena comida en una mesa en  plena playa. Mientras comíamos, veíamos aterrizar los aviones en el cercano aeropuerto de Kuta.

Playa de Jimbarán

 

El taxi nos dejó de nuevo en la bulliciosa Kuta, en la que pasamos el resto de la tarde descansando en el hotel. Al día siguiente tocaba poner rumbo al aeropuerto para dar por concluida nuestra visita a la isla, uno de los lugares que más nos han marcado (para bien) de todos los que hemos visitado.

 

TIPS:

 

  • El precio de la entrada a Pura Uluwatu era en la fecha del viaje de 20.000 IDR.
  • Taxi al aeropuerto de Kuta desde el centro: 30.000 IDR. Trayecto de 10-15 minutos.
  • Los warung son restaurantes locales en los que probar a buen precio los platos típicos de Indonesia.
  • En Kuta dormimos en el Sapta Petala Hotel, alejado del bullicio del centro y cerca del aeropuerto. Buen hotel para presupuestos ajustados.

 

UBICACIÓN:

 

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Sep 22 2015

Piran, esencia veneciana en Eslovenia

Existe una pequeña parte de la Península de Istria que pertenece a Eslovenia. En ella, una diminuta población se adentra como punta de lanza en el precioso Mar Adriático. Ésta población, de rojos tejados y callejuelas estrechas y adoquinadas, nos podría hacer pensar que nos encontramos en algún punto de la Laguna di Venezia. No en vano, la pequeña Piran conserva mucha parte de la esencia que antaño desplegó la temida República Veneciana.

Piran, Eslovenia

 

Llegamos a Piran en un coche de alquiler que recogimos en el aeropuerto, precisamente, de Venecia. En apenas dos horas de camino, y tras adquirir la “vignette” que permitía que circuláramos por las autopistas eslovenas, llegamos a uno de los párkings que hay en las afueras de la población. Piran es un pueblo peatonal, con lo que hay que dejar los coches en estos aparcamientos de pago, y coger un bus que, en unos 5 minutos, te acerca al centro.

 

Cartel que anuncia el bus gratuito

 

Llegamos a la Plaza Tartini sobre las 4 de la tarde, así que disponíamos de toda la tarde para visitar la pequeña población. Plaza Tartini (Tartinijev Trg) es un trozo de Venecia en Eslovenia. Cualquier foto tomada en este lugar podría pasar perfectamente por una tomada en la ciudad italiana. Además, antiguamente era el puerto de Piran y actualmente es el corazón del pueblo, con multitud de terrazas en las que sentarse agradablemente a disfrutar de una buena Lasko, la principal cerveza eslovena. Pues eso mismo hicimos, viendo el trajín de la plaza y observando que en ese pedacito de Europa se debe vivir bastante bien. A medida que avanzó el viaje, percibimos que esa apariencia de buena calidad de vida podría hacerse extensible a todo el país. En la plaza, además de la cerveza, también se puede disfrutar de las fachadas del Ayuntamiento o de la “Casa Veneciana”, con su estilo Gótico veneciano y fachada roja, así como de la torre, también veneciana y muy parecida al Campanile de Piazza San Marco, de la Catedral de San Jorge, encaramada a la colina por donde se extiende la población.

Plaza Tartini

 

Ayuntamiento de Piran

 

La “Casa Veneciana” de fachada roja, bajo la torre de la Catedral de San Jorge

 

Tomando algo en Plaza Tartini

 

Lasko, la cerveza eslovena

 

Ascendimos por las empinadas y empedradas callejuelas en dirección a la catedral, no sin antes detenernos en el Monasterio Franciscano, un  bonito y tranquilo lugar de claustro blanco por el que curioseamos un rato. A su lado, la  Iglesia de San Francisco de Asís, también visitable.

Calle de Piran

 

Claustro del Monasterio Franciscano

 

Alcanzamos la catedral y la visitamos, aunque lo mejor de llegar hasta ella es la altitud que se gana para disfrutar de la panorámica que se ofrece desde el lugar, en el que se puede apreciar el mar de tejados rojizos de la población en contraste con el azul del Mar Adriático. Pese a lo bonito de las vistas, serían superadas con creces esa misma tarde.

Vistas desde la Catedral

 

Tejados de Piran

 

Descendimos de nuevo la colina para llegar hasta el extremo de Piran que más se adentra en el Adriático, la punta de lanza en la que encontramos el faro, que nunca puede faltar en ninguna población portuaria que se precie. Vimos romper las olas que llegan a la costa eslovena antes de adentrarnos de nuevo por la callejuelas del centro, que nos llevaron hasta la bonita Plaza del 1º de Mayo, centro neurálgico de la población hasta la Edad Media. Cerca de allí se extiende el pequeño mercado, con frutas y verduras frescas para los residentes de Piran.

En la plaza 1o de Mayo

 

Detalle de una calle de Piran

 

Desembocamos de nuevo en Plaza Tartini pensando que, más o menos, ya habíamos visto todo lo que teníamos que ver. Qué equivocados estábamos pues nos faltaba lo mejor de todo, la bella panorámica que en tantas fotos aparece del pueblo. No sabíamos exactamente desde dónde se tomaba esa foto, así que tras consultarlo en la guía, nos dimos cuenta que debíamos subir hasta las antiguas murallas.

Para acceder al recinto de las murallas hay un torno que se desbloquea tras depositar 1 Euro en la máquina. Os aseguro que os parecerán las vistas más baratas de vuestra vida, pues la silueta puntiaguda de Piran adentrándose en el Mar Adriático es de las que se quedan grabadas en el cerebro. Si a ello le sumamos que pudimos presenciar la panorámica al atardecer, nos da como resultado un recuerdo inolvidable.

Jose y Natalia en las antiguas murallas de Piran

 

Piran

 

Disfrutando de las vistas de Piran

 

Tras las preciosas vistas, descendimos de nuevo a Plaza Tartini para coger el bus que nos iba a acercar de nuevo a donde teníamos aparcado nuestro coche de alquiler.

Nuestro viaje por Eslovenia había empezado de fábula. Piran nos había regalado su encanto veneciano y unas exquisitas vistas de su particular silueta. Pero la función no había hecho más que empezar. Al día siguiente empezaríamos una ruta por el país que nos llevaría a, entre otros lugares, las fabulosas cuevas de Skocjan.

Atardecer en Piran

 

Regresamos a nuestro hotel, situado en Ankaran, una población que junto a Izola y Koper, conforman otro trío de bonitos puebla de la Península de Istria eslovena.

 

TIPS

 

  • Los autobuses que te llevan al centro de Piran salen cada 15-30 minutos de una parada cercana a los párkings y son gratuitos.
  • El Párking nos costó 7 Euros algo más de 4 horas.
  • Para circular por las autopistas eslovenas (como en muchos países centroeuropeos) es necesario adquirir una pegatina (vignette) que hay que enganchar en el parabrisas del vehículo. La de una semana cuesta 15 Euros.
  • En nuestro primer día en Eslovenia nos alojamos en el Hotel Bor de Ankaran, una población cercana a Piran. Como llevábamos coche de alquiler descartamos la opción de dormir en la misma Piran debido a la restricción para acceder a ésta en coche.

UBICACIÓN

 

Más relatos sobre nuestro viaje a Eslovenia en el siguiente enlace:

ESLOVENIA ’15 – ÍNDICE DE POSTS

 

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Sep 17 2015

Chefchaouen, dónde la belleza es azul.

Cuando llegamos a la Plaza Uta el Hammam, tras dejar nuestro equipaje en el bonito hotel en el que íbamos a pasar la noche, nos dimos de bruces con una celebración de aún no sabemos qué. La plaza estaba engalanada y había música al aire libre y gente bailando, charlando, o simplemente observando… todo ello en la calle, ocupando hasta el último espacio. Porque en Marruecos la vida se hace en la calle.

Celebraciones en la plaza Uta el Hammam

 

Locales de Chaouen

 

Tienda de artesanías

 

Esa plaza con tanta algaravía iba a ser nuestro punto de referencia en la ciudad azul, con su árbol característico plantado justo en el centro, y la imponente kasbah vigilando el lugar.

Notamos de primera mano que Chefchaouen es un pueblo de montaña, pues tuvimos que tirar de algo de abrigo para poder cenar en una terraza de las muchas que rodean la abarrotada plaza. Cenamos un buen tajine de cordero y tras algo de charla tiramos para el hotel, pues andábamos algo cansados tras un día de mucho trajín, el que nos sirvió para llegar de Barcelona a Chefchaouen, vía Tanger.

Atardecer desde la terraza de Dar Mounir

En la terraza del hotel

Comenzamos nuestra primera mañana en la ciudad con un buen desayuno en uno de los restaurantes de la plaza. Desde aquella terraza, pudimos observar la niebla que envolvía la plaza y las verdes montañas que rodean la ciudad.

Plaza Uta el Hammam

 

Nuestra primera visita fue la Kasbah de Chefchaouen, que se encuentra en la misma plaza, junto a la Gran Mezquita. Las Kasbahs son fortalezas normalmente construidas con adobe. La de Chefchouen data del s XVII y cuenta con varias torres y un bonito jardín central. A una de las torres se puede acceder para, de esta manera, poder disfrutar de unas bonitas vistas de la ciudad y sus montañas. Tamibén cuenta con un pequeño museo sobre la misma, que también visitamos brevemente.

Kasbah de Chaouen

 

Visitando la Kasbah

 

Guardián de la kasbah

 

Vistas de Chaouen desde una de las torres

 

Tras la obligada visita a la fortaleza, comenzamos con lo que es la principal atracción de cualquier visita a Chefchaouen: Perderse por su medina y sus laberínticas callejuelas, pintadas en multitud de tonos de azul. Pocos lugares debe haber tan fotogénicos y agradecidos a la cámara como la bonita medina azul de Chaouen. No se ve el momento de guardar la cámara. Las estrechas calles ofrecían rincones de un intenso azul, mientras los habitantes de la medina seguían con su rutina diaria, ya acostumbrados a lo bello y pintoresco del lugar. Atravesamos alguna que otra plazoleta, con su fuente central característica, y algún que otro colorido zoco callejero, antes de desembocar, ya en uno de los extremos de la medina, en los lavaderos públicos.

Callejeando por la medina

 

Vendedora de hortalizas

 

Con Natalia en una de las azules calles

 

Detalle de la medina

 

Medina de Chaouen

 

Recorriendo la medina de Chaouen

 

Chefchaouen

 

Cal de colores con la que tiñen las calles

 

Aquí aún se lava la ropa como antaño, fregando fuerte en la pila y aprovechando el agua del río, que cae en cascada a su paso por el pueblo. Un buen lugar para disfrutar de los lugareños, siempre charlatanes y muchos en un prefecto español, que se reúnen al sol para charlar de la vida. Nosotros aprovechamos una terracita con una pinta estupenda para tomar otro té a la menta mientras disfrutábamos del espectáculo de la cotidianedad del pueblo más bonito de Marruecos.

Vendedora de souvenirs con sombrero típico de la zona

 

Lavaderos públicos

 

El río, a su paso por Chaouen

 

Lugareño de Chaouen

 

Tras comer un delicioso “tajine kefta” en uno de los restaurantes de las calles aledañas a Uta el Hamman, nos dirgimos hasta la estación de autobuses, en busca de unos billetes a Moulay Idriss que finalmente no pudimos conseguir. Pasajes completos. En Marruecos siempre hay una solución para todo, sobreotodo si hay Dirhams de por medio, así que negociamos con un taxista para que fuese él el que nos llevase a la ciudad santa, parando antes por Akchour para hacer la excursón del Puente de Dios.

Detalle de la medina

 

Zoco callejero

 

Con el transporte solucionado para el día siguiente, cogimos un taxi que por 20 Dirhams nos dejó en los alrededores de los lavaderos. Desde hay ascendimos a pie la colina hasta alcanzar la Mezquita Española, bonito recinto de oración de minarete blanco, que cuenta con unas vistas privilegiadas de la población de Chaouen. Allí vimos caer la tarde sobre un mar de casas blancas y azules que ocupaban la ladera de la montaña. Teníamos delante Chefchauen, probablemente, el pueblo más bonito de todo Marruecos.

Fértiles colinas de Chefchaouen

 

Disfrutando de las vistas

 

Chaouen de fondo

 

Al día siguiente pondríamos rumbo a la ciudad santa de Moulay Idriss, importante lugar de peregrinaje de la religión musulmana en el que hasta hace poco los turistas no podían pernoctar. Pero eso ya es otra historia, y os la contaré más adelante. Antes de irnos a dormir aquel intenso día, disfrutamos de un último atardecer en la ciudad azul…

Atardece sobre Chefchaouen

 

 TIPS

 

  • Nuestro alojamiento en Chaouen fue el Dar Munir, un bonito hotel muy cerca de la plaza Uta el Hammam, en plena medina.
  • Para llegar a Chaouen desde Tánger, negociamos un taxi que nos llevó por 500 MAD. El trayecto fue de dos horas.
  • Para las fechas en las que fuimos nosotros, Semana Santa, hay que tener en cuenta llevar algo de ropa de abrigo, pues se trata de un pueblo de montaña y por la noche refresca bastante.
  • Si sois de los que el idioma os supone un impedimento para viajar, en Chefchaouen encontraréis mucha gente que habla español.
  • Para llegar a la Mezquita Española, debéis ascender la colina que se encuentra en los alrededores de los lavaderos. Se sigue el camino y no tiene perdida. Se recomienda ir al atardecer.
  • Hay que hacer caso omiso a los vendedores de “kif” (costo) que seguro (y más si sois jóvenes) os ofrecerán de forma insistente por la zona. Si se les da un “no” rotundo de inicio, os dejarán en paz.

 

UBICACIÓN

Para más información sobre otros lugares de Marruecos podéis visitar los siguientes enlaces:

NORTE DE MARRUECOS 2014

SUR DE MARRUECOS ’09

 

Enlace permanente a este artículo: http://toni-porelmundo.com/2015/09/chefchaouen-donde-la-belleza-es-azul/

Jun 14 2015

Jerash, una joya romana en Jordania.

 

IMG_8812A poca distancia de Amán, la capital jordana, a tan sólo 45 minutos de trayecto en coche, podemos encontrar una de las ciudades antiguas romanas mejor conservadas del mundo: Estamos hablando de Jerash (o Gerasa), cuyos restos arqueológicos no fueron descubiertos hasta 1920.

Atravesamos los áridos valles del norte de la capital en compañía de nuestro conductor Jouseff, que sería quién nos acompañara en nuestra ruta por Jordania de los siguientes días.

Paisajes de camino a Jerash

Poco antes de las 11 de la mañana estábamos ya entrando al aparcamiento de la antigua ciudad y, tras abonar la entrada (7 JOD) y atravesar un mercadillo de souvenirs, comenzamos nuestra visita de las ruinas.

Pequeño mercadillo antes de entrar a Jerash

 

¡Bienvenidos a Jerash!

Lo primero que nos encontramos fue el Arco de Adriano, levantado en honor a la visita del emperador y que hace las veces de puerta de entrada a la ciudad para el turista. Éste sirve par darse uno cuenta de lo excepcionalmente conservadas que están las ruinas de Jerash.

Arco de Adriano

La antigua ciudad de Jerash, que fue una poderosa localización romana en los s. II y III d.C.,  es grande en extensión, así que hay que calcularle un mínimo de 2 horas para hacer la visita completa. Además, si como nosotros vais a media mañana y pleno Sol, tendréis que ir buscando cobijo en las sombras de las columnas romanas. El calor puede llegar a ser insoportable.

Karta_Jerash

Mapa de Jerash

Una vez atravesamos el imponente Arco de Adriano, de 13 metros de altura, quedará a nuestra mano izquierda el Hipódromo, en el que en ocasiones se realiza algún que otro espectáculo de recreación histórica.

El Arco de Adriano sirve como puerta de entrada a el yacimiento.

Atravesando la Puerta Sur de la ciudad, nos colocaremos en el centro del Foro, centro de vida de la ciudad antigua, y precioso espacio ovalado rodeado de columnas desde el que sale el Cardo Máximo, o lo que era la calle principal de Jerash, una larga avenida de piedras flanqueada por columnas. Para mí, de lo mejor del yacimiento junto con el Arco de Adriano.

En el Foro, de forma ovalada

 

Columnas del Foro

 

Jerash

 

Natalia en el Cardo Máximo

Deambulando entre ruinas muy bien conservadas, uno puede localizar otros atractivos como el Templo de Artemisa, el Teatro Sur, o el Templo de Zeus, al que vale la pena subir para obtener una buena panorámica del Foro y el Cardo Máximo atravesando la ciudad. Una ciudad, la antigua, que se sitúa casi lindando con los edificios más modernos de la actual Jerash, y que también conforman el paisaje.

Teatro Sur

 

Sentado en el Teatro Sur

 

Templo de Artemisa

 

Templo de Zeus

 

Vistas desde el Templo de Zeus

La visita resultó agotadora debido al calor, y nostros la liquidamos en poco más de dos horas.

Pese a no ser grandes apasionados de los yacimientos arqueológicos, reconocemos que debido al gran estado de conservación de sus elementos, Jerash es una visita imprescindible si se está unos días por Jordania.

Vale la pena dedicar una mañana a recorrer los empedrados con casi 2.000 años de antigüedad y recrear cómo pudo ser la vida en una gran ciudad de la antigüedad. Jerash es un lugar propicio para ello.

Nosotros debíamos seguir nuestro camino hacia el Sur del país. Esa noche teníamos previsto dormir en Madaba, no sin antes hacer una refrescante visita a Wadi Mujib, que os contaremos en el próximo post dedicado a Jordania.

 

TIPS

 

  • La entrada al recinto arqueológico nos costó 7 JOD en 2013.
  • Jerash se encuentra a tan sólo 45 minutos en coche desde Ammán.
  • El tiempo de visita, dependiendo en la afición que se tenga a los yacimientos arqueológicos, es de una mañana, entre 2 y 4 horas.

 

UBICACIÓN

 

 

Para más información sobre Jordania, podéis acceder al índice de los relatos sobre el país en Jordania ’13.

Recordaros que también podéis seguir nuestros viajes en nuestras cuentas de FacebookTwitter, e Instagram.

 

 

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Jun 03 2015

Este verano nos vamos a… ¡Costa Rica, Panamá, y Nicaragua!

 

Ésta vez tocaba cruzar el charco. Tras cinco años seguidos visitando diferentes destinos asiáticos en lo viajes largos de verano, este año teníamos claro que queríamos sobrevolar el Atlántico para perdernos en algún lugar de América Latina.

Nuestra primera opción era Perú, combinado probablemente con Bolivia, unos destinos a los que siempre he soñado viajar y que llevaban tiempo en el punto de mira al señalar el mapa buscando lugares dónde perderse. Pero el precio de los vuelos a Sudamérica en Agosto es realmente prohibitivo.

Así que buscamos una alternativa, y ésta se nos presentó con Costa Rica, que se llevará sin duda la parte principal de nuestro viaje. Encontramos un vuelo a un precio razonable a Ciudad de Panamá y… ¡zas! Sin pensarlo mucho le dimos al botoncito y ya teníamos hasta la ruta montada: Nuestros destinos serían Costa Rica, Panamá, y Nicaragua.

Por motivos obvios, ésta empezará y acabará en Ciudad de Panamá, una metrópolis en expansión que intentaremos descubrir en nuestro primer día de viaje. Antes de cruzar a Costa Rica, pasaremos un par de días en el paradisiaco archipiélago de Bocas del Toro, muy cerca de la frontera.

 

Ciudad de Panamá

 

Bocas del Toro – Panamá

 

A partir de ahí, Costa Rica. Empezaremos a recorrer el país más feliz del mundo por su costa Atlántica, realizando una parada obligatoria en el P.N. de Tortuguero. Allí nos aguarda uno de los momentazos del viaje, que no es otro que el poder asistir en directo al desove de las tortugas marinas. Tras un par de días en el Caribe costarricense seguiremos ruta hasta San José, la capital, para alquilar un coche con el que seguir recorriendo el país. Ya circulando a nuestro aire visitaremos volcanes (Arenal, Poas) y más parques naturales como Monteverde y Manuel Antonio. Entre todo ello, llevamos un objetivo muy claro: No nos podemos ir de Costa Rica sin avistar al tímido perezoso. Es un animal que nos encanta y tenemos una oportunidad única de verlo en libertad. A él y a otras muchas especies más, tanto de plantas como de animales, pues estaremos recorriendo un país que, pese a su reducido tamaño, concentra el 5% de la biodiversidad mundial.

 

P.N. Tortuguero – Costa Rica

Volcán Arenal – Costa Rica

Perezoso en Costa Rica

Río Celeste – Costa Rica

 

Acabados nuestros días por Costa Rica, tendré que despedirme de mi pareja Natalia y de mi amigo Jose, que volverán a España para regresar a sus respectivos trabajos. Yo me quedaré una semanita más, en la que pretendo descubrir algunos de los atractivos del Sur de Nicaragua, como la colonial ciudad de Granada, Masaya,  la isla de Ometepe, o la costera San Juan del Sur.

 

Granada – Nicaragua

 

Si me sobra tiempo, que lo dudo, regresaré a Costa Rica y acabaré de apurar mis días de viaje descansando en alguna playa del Pacífico. Finalmente regresaré a San José para coger un vuelo interno que me devolverá a la casilla de salida: Ciudad de Panamá.

Para entonces ya será 22 de agosto, tres semanas de viaje intenso, y espero llevar la mochila repleta de buenas experiencias recorriendo estos tres países de América Central.

Estos son mis planes y expectativas aunque, como siempre pasa, será el propio viaje en su desarrollo el que marcará la ruta. Lo que sí es seguro es que lo intentaremos disfrutar a tope, y el destino tiene todos los ingredientes para que lo hagamos.

¡Os iremos informando!

 

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