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Sábado 11/09/2010
Un lejano aunque repetitivo sonido me despertó aquella mañana bien temprano. Sonaba en el exterior de la habitación y era algo así como una especie de soplido intenso y profundo. Al principio me quedé en la cama, dándole vueltas al motivo que podía generar aquel extraño sonido matutino, hasta que caí en la cuenta de lo que era: ¡los globos aerostáticos ya estaban surcando el cielo de la Capadocia! Sin pensarlo ni un momento, dejé a todos durmiendo y salí al exterior. Se empezaba a ver el cielo azul surcado de multitud de globos de diferentes colores bajo el sonido de las llamaradas que provocaban que flotasen en el aire. El espectáculo prometía, así que decidí subir con mis legañas hasta el mirador donde habíamos estado el día anterior. La mañana era fresca pero el ascenso por las callejuelas de Göreme provocó que llegase al mirador con gotas de sudor moteándome la frente. Valió la pena el esfuerzo. La estampa que presencié desde allí arriba fue, sin lugar a dudas, una de las más memorables del viaje. En total soledad disfruté de un paisaje completamente surrealista conformado por las extrañas formaciones propias de la Capadocia a las que se sumaba un cielo totalmente cubierto de globos. Globos en los que viajaban turistas que estarían disfrutando de un espectáculo aún más sublime que el mío: ver amanecer en la Capadocia, y desde el aire. La experiencia debe ser increíble pero nuestro presupuesto no llegaba a los más de 100 euros que nos pidieron por llevar a cabo el vuelo, así que quedó pendiente para un futuro regreso a Göreme.

Después de unos 10 minutos embobado en los que saqué algún que otro video y unas cuantas fotos, descendí de nuevo al pueblo, que aún estaba despertando. Llegado al hotel ya estaban todos despiertos y el desayuno preparado… ¡perfecto! Les expliqué lo que me había gustado la experiencia y quedamos en ir juntos otro día a ver amanecer. El desayuno de la pensión Anatolia Cave estuvo de lujo, conformado por fruta fresca, huevos, exquisito pan y muchas cosas más.

Una vez desayunados nos pusimos en marcha hacia el Museo al Aire Libre de Göreme, un trayecto que cubrimos a pie desde el hotel en menos de 15 minutos. Tras el agradable paseo nos plantamos en las taquillas del museo, y tras pagar las 15 TL de la entrada, comenzamos su visita. El museo al aire libre de Göreme es un espacio abierto – como su propio nombre indica – que alberga las típicas formaciones geológicas de Capadocia con un gran número de iglesias trogloditas excavadas en su interior. De esta manera, su recorrido se resume en la consecutiva visita de diferentes iglesias rupestres, algunas mejor conservadas que otras. En este punto debo hacer una advertencia: vale la pena madrugar y llegar de los primeros al museo porque de lo contrario, tocará estar aguantando a grupos de turistas todo el rato. Las iglesias son muy pequeñas y los grupos hacen colas en su exterior para entrar, así que tocará esperar en todas y el agobio estará asegurado. Nosotros fuimos recorriendo iglesias y capillas como la de San Basilio, la de la Manzana, o la de Santa Bárbara, todas ellas con pinturas conservadas en mayor o menor grado. Es realmente impresionante el pensar que se llevaran a cabo ceremonias religiosas en el interior de aquellas formaciones geológicas.

Cuando íbamos ya por la cuarta iglesia o capilla, se nos hizo un poco repetitivo y cansino el ir esperando en cada entrada para, a lo mejor, ver un interior que estaba ínfimamente conservado. Pero lo que no sabíamos es que el plato fuerte del museo al aire libre se encuentra precisamente al final del recorrido. Se trata de Karanlik Kilise, la iglesia oscura para los amigos, sin duda la más famosa del museo y la mejor conservada. Que nadie se eche atrás cuando vea que hay que volver a pagar 8 TL para acceder a ella; vale totalmente la pena. Nosotros quedamos fascinados ante la increíble conservación de las pinturas en un ambiente con poca luz, hecho que favorece indudablemente a su buen estado actual. Además tuvimos la suerte de coincidir tan solo con una pareja de turistas japoneses, con lo que pudimos disfrutar en total tranquilidad de la pequeña iglesia. Finalizada la iglesia oscura, pusimos rumbo a la salida no sin antes pasar por la modesta Capilla de Santa Catalina. Al salir del museo, en la carretera dirección a Göreme, no hay que olvidarse de entrar a Tokali Kilise – la iglesia de la hebilla – pues es una de las más grandes y mejor conservadas de todo Göreme y está incluida en la entrada del museo al aire libre.

Siguiendo nuestro camino hacia Göreme nos encontramos con un sendero a nuestra izquierda indicado como “Zemi Vadisi” o valle del amor. Creímos – acertadamente – que sería el valle donde podríamos encontrar las típicas formaciones geológicas de forma fálica. Estábamos en lo correcto, pero otra cosa fue encontrarlas… Y es que los diversos valles de Capadocia tan solo tienen señalizada su entrada; cuando se comienza el recorrido por el sendero ya hay que servirse de la intuición pues las señalizaciones son inexistentes. De esta manera, lo que empezó siendo un agradable paseo por un bello sendero por el que solo caminábamos nosotros, llegó a convertirse en un camino sin salida donde se escucharon frases varias como “por aquí no es”, “nos hemos perdido” o “yo ya había visto el desvío al principio”. Cuando nos dimos cuento de que por ahí no era, desandamos el camino hasta encontrar un desvío (sin señalizar) que sí que nos llevó hasta donde se encontraban las curiosas formaciones de forma fálica que podéis ver en las fotografías.

Con la tontería la mañana se nos había echado encima así que decidimos comer en un restaurante que había justo en la entrada del valle. Vimos que en la carta tenían Testi kebab – muy típico de Capadocia -, así que nos decantamos todos por este plato. Mientras esperábamos a que nos sirviesen, estuvimos disfrutando de unas vistas privilegiadas al mismo tiempo que charlábamos de lo que por el momento nos había deparado el viaje, y planificando un poco lo que íbamos a hacer esa misma tarde. Finalmente llegaron nuestros Testi Kebab en la típica vasija de barro que debes romper para acceder a la carne estofada con verduras que hay en su interior. La verdad es que estaba delicioso, de lo mejor que habíamos probado hasta el momento.

Ya comidos, nos pusimos a caminar bajo un sol de justicia hacia Göreme. Una vez en el hotel, cogimos nuestro coche y pusimos rumbo a Çavusin, otro de los tranquilos pueblos de Capadocia que alberga iglesias y viviendas trogloditas y es punto de inicio de recorridos como los del Valle Rosa o el Valle Rojo. Poco tiempo estuvimos en el pequeño pueblo ya que con el sol que caía a las 3 de la tarde no se podía estar mucho rato expuesto. Lo justo para explorar las cuevas o antiguas viviendas trogloditas del pueblo, deleitarse con sus vistas, y volver al coche.

De Çavusin nos fuimos a Pasabagi (a escasos 5 minutos), que es el valle donde se encuentran las famosas “chimeneas de hadas” de la Capadocia. Estas se encuentran a pie de carretera así que dejamos el coche en el arcén y nos fuimos a explorarlas. Primero nos subimos a una pequeña colina para tener una panorámica del conjunto de chimeneas, que realmente impresiona. Luego caminamos hasta pasear entre ellas y poder apreciar sus curiosas formas. Algunas eran realmente grandes y a otras se podía acceder incluso a su interior, pero todas tenían un denominador común: un tronco de toba ancho y blanquecino coronado por otra piedra acabada en punta de un color más oscuro. La verdad es que la visita a Pasabagi es bastante rápida, pues todas las chimeneas están situadas en un perímetro relativamente pequeño. Hicimos un poco el tonto por allí (pruebas absurdas que me guardo para mí), las fotos de rigor, y volvimos a refugiarnos en el aire acondicionado del coche; a mí ya me dolía la cabeza de tanto sol.

Al final de la carretera de Pasabagi se encontraba el Museo al aire libre de Zelve, pero al haber visitado por la mañana el de Göreme quisimos variar un poco y volver hasta Çavusin para recorrer el Valle Rosa en lo que nos quedaba de tarde. Al Valle Rosa se puede acceder desde Çavusin (ahorrándose caminata) o desde la misma carretera que llega a Göreme desde el museo. Como no disponíamos de mucho tiempo decidimos hacerlo desde Çacusin y meter el coche por el sendero hasta que no pudiéramos más. Y no pudimos más cuando nos encontramos con una serie de “obstáculos” en el sendero. Habían sido colocados estratégicamente por el dueño de un chiringuito que allí había,  para que los coches no pudiesen continuar su camino. El personaje nos indicó que si dejábamos el coche en ese punto, lo estábamos dejando en su parking, así que debíamos compensarle comprándole algo de fruta. Como la que tenía expuesta daba miedo, le comentamos que cuando regresáramos de la caminata pararíamos allí a tomar çay. Con el trato hecho y temiendo un poco por nuestro coche, nos adentramos caminando por el Valle Rosa.

El Valle Rosa recibe este nombre por el tono rosáceo que adquieren sus formaciones de toba al atardecer.  Pese a que nosotros lo veíamos de un color más tirando a blanco, más tarde nos daríamos cuenta del porqué de su nombre. Estuvimos caminando más de una hora por el agradable sendero, salpicado por las omnipresentes formaciones sobre campos de viñedo. La verdad es que recorrer estos valles es una delicia para quien le guste caminar, y si además tienes la oportunidad de hacerlo en solitario como nosotros, se convierte en una experiencia única. Andábamos un poco perdidos ante la falta de señalización de los senderos así que tras un par de bifurcaciones y un buen rato caminado decidimos dar media vuelta y regresar hasta el chiringuito de nuestro amigo. Llegados allí el personaje nos dio una información de inmenso valor: “si subís a lo alto de aquella colina, podréis ver atardecer sobre los valles rosa y rojo; os va a gustar”. Al final el hombre nos sirvió de ayuda y todo, extorsiones a parte. Sin pensarlo ni un momento subimos a lo alto de la colina, no sin esfuerzo. Desde allí pudimos contemplar, efectivamente, ambos valles y nos dimos cuenta del porqué de sus nombres. Con la luz del atardecer, un valle más rojizo al fondo se vislumbraba sobre uno más rosáceo en primer plano; los valles rosa y rojo, no había confusión posible. Las vistas desde allí arriba eran algo de otro mundo, otro de los momentos capadocios que se me quedaron grabados en la retina y guardaré siempre conmigo; y todo gracias al frutero… Contemplamos un maravilloso atardecer mientras algún que otro globo surcaba el cielo por encima de los valles. Aquel lugar era mágico, pero se estaba haciendo de noche y aún teníamos un té pendiente con nuestro amigo, así que descendimos de nuevo la colina. Una vez abajo, cumplimos con nuestra palabra y estuvimos tomando çay mientras jugábamos a cartas y el hombre se interesaba por nuestro juego. Minutos antes de anochecer, nos subimos al coche y nos pusimos en camino hacia Göreme. Para entonces, el hombre del chiringuito ya se había ido con su motillo y había cerrado la parada; éramos sus últimos (¿únicos?) clientes del día.

Llegados al hotel nos pegamos la ducha de rigor y salimos a cenar a uno de los muchos restaurantes de Göreme, concretamente al Kapadokya S&S Restaurant, en el que cené una mussaka que estaba para quitar el sentido. La noche no tuvo mucha más historia (tampoco hay mucho por hacer en Göreme de noche), así que cenados y cansados volvimos a nuestra habitación y no tardamos mucho en perder el conocimiento, rendidos después de un día muy largo en el que habíamos caminado sin parar.